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圖為明代定陵出土的孝靖皇后百子衣背面（復制品）。

每個中國人一定都在錦繡河山、繁花似錦、錦上添花的語境里通曉了“錦”的華美。偶爾不免會想，為什么是“衣錦還鄉(xiāng)”，而不是“衣繡還鄉(xiāng)”呢？

從時間來看，繡與錦的出現(xiàn)可能相距甚遠。從文獻上看，先秦有《尚書·益稷》所載的繪、繡十二章，西漢則有賈誼“美者黼繡，是古天子之服”的記述，而“衣錦還鄉(xiāng)”卻是《舊唐書·姜暮傳》里的典故。雖然《詩經(jīng)》中早有“萋兮斐兮，成是貝錦”的描述，但在物證里，錦的花紋尺度能真正與繡相媲美，確實要在隋唐之后。從工藝技術(shù)上看，繡的出現(xiàn)和史前人類縫綴衣服的工藝息息相關，而錦卻是在中國人發(fā)現(xiàn)并獲取了絲線的情況下才逐漸發(fā)展的織物類型。相較于更易自由裝飾的繡，我們從錦中更能看到中國古代衣飾美的歷程。

湖北江陵馬山一號楚墓是一個很好的觀察坐標。由此，我們能較為直觀地看到中國衣飾的審美旨趣與手工技藝的發(fā)展邏輯。這里出土刺繡的花紋尺度巨大、配色活潑，雖僅使用鎖繡技藝，但其紋樣裝飾獨一無二。與之相對的是，這里出土的織錦不僅尺度、用色等均有限，花紋也因過于幾何化而顯得稚拙。

在錦的歷史證據(jù)出現(xiàn)之前，新石器時代的中國人，已經(jīng)使用麻、毛纖維，交織出多種織紋肌理（平紋、斜紋等），此時中國也有了發(fā)現(xiàn)蠶桑的最早證據(jù)。到了商周時期，人們主動種桑養(yǎng)蠶，已不再滿足于綾（斜紋絲織物）、羅（絞經(jīng)網(wǎng)孔絲織物）、綢（平紋絲織物）、綺（單色花紋絲織物）的“素面朝天”，開始追求起“萋兮斐兮”的錦了。

任何工藝技術(shù)都不是一蹴而就的。在隋唐之前，即便是看起來揮灑自如的刺繡，主要針法也僅鎖繡與打籽兩種，它們的源頭是縫紉的鎖邊工藝（鎖繡）與收針的打結(jié)技法（打籽）。與今日大家所熟悉的以平針為主要針法的刺繡相比，鎖繡與打籽的表面肌理較為粗糙。古人是不是因為早期繡紋“粗糙”而追求錦紋的發(fā)展？我們不能確定。但可以知道的是，從中國人使用蠶絲開始，絲與織就開始了彼此成就的歷程。

中國先民最初使用麻、毛纖維進行交織，用手梳理經(jīng)線并穿引緯線是一種常態(tài)。但對于纖細的蠶絲而言，手經(jīng)指掛的操作是極易損傷纖維的，因此可以說，是蠶絲的特質(zhì)成就了中國古代織造技術(shù)全面發(fā)展。《列女傳》中就記錄了春秋時織機的基本部件，無論是軸、摘、幅、畫的繃經(jīng)管理或是綜、捆、均提經(jīng)梳經(jīng)，它們都是為了適應蠶絲的纖細而發(fā)明。極具規(guī)范的部件、高精高效的生產(chǎn)，對手工業(yè)時期的人們有極強的吸引力。錦的紋、色發(fā)展也就在絲與織的彼此成就中逐漸成熟?？v觀織錦史，我們會看到一條在織紋尺度上不斷變化發(fā)展的歷史線條。我們或許可以理解，織紋從小變大是必須經(jīng)歷的技術(shù)過程。

在古人的觀念中，以德行來分辨人之高低是受到認可的，人穿著的衣裳成為“報功章德”的最佳載體?？梢哉f，越是明顯的花紋裝飾，越是德行能夠順應天地的表現(xiàn)，于是有了帝舜“予欲觀古人之象，日、月、星辰、山、龍、華蟲，作會；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺繡，以五采彰施于五色，作服”的衣紋理念。先秦的紋樣以禮儀或崇拜為主，漢代將祥瑞的觀念引入織物，魏晉之時強大的絲綢貿(mào)易為織錦帶來了舒展的“花開富貴”……經(jīng)與緯的交錯，花與色的相彰，紋與形的舒展，這是織錦紋樣比刺繡加工更“天然”的優(yōu)勢。

可以說，織錦技術(shù)發(fā)展至隋唐，放大了織紋的尺度面積，擁有了更易顯“貴”的資質(zhì)，于是，在盛唐才有了“衣錦還鄉(xiāng)”的體面，甚至出現(xiàn)了宋之問以文采“奪”錦的佳話。

隨著生產(chǎn)力發(fā)展，更多的人間繁華景象在織錦上呈現(xiàn)，不僅有花卉、樓閣，甚至生活日常也成為裝點衣裳的紋飾素材。隋唐以后，錦、繡在裝飾上日趨統(tǒng)一，人們既愛錦的華貴，也喜愛繡的靈動，民間的衣著與審美有了更大發(fā)展空間。更有趣的是，明代詔令之中，常出現(xiàn)對衣著色彩、紋飾的制約規(guī)定，這從一個側(cè)面體現(xiàn)了民間織錦業(yè)的繁榮與發(fā)展。也正因此，明代發(fā)展出了花紋單位長逾10米的定織衣料，它們以“織成”聞名，比今日所說的“高級定制”要更為耗工費時。

衣錦，以衣之紋彩，彰人之德行。它團花簇擁，既是德慧兼?zhèn)涞南笳?，也是時代旨趣的體現(xiàn)。

《 人民日報 》（ 2025年02月22日 08 版）